Près de 30 ans plus tard, le domaine compte quasiment 50 hectares, répartis en multiples restanques qui forment un cirque esthétique témoignant d’un bel entêtement de civilisation. Elles habillent la colline sur toutes les expositions, les plus lointaines se trouvant à un ou deux kilomètres. Début des années 90, Eric rejoint ses parents sur la propriété, affinant le style à la fois « tenu » mais « libre » qu’ils avaient mis au point. Après avoir quelque peu délaissé la vendange entière durant les années 2000, ce dernier travaille davantage avec la rafle sur les derniers millésimes, des discussions avec de grands vignerons bourguignons n’y étant sans doute pas étrangères. Les élevages se veulent toujours traditionnels, principalement en grands foudres de chêne.

Sous sa main bienveillante s’opère donc une savante alchimie entre une terre d’altitude, très calcaire, pauvre ; l’influence de la Méditerranée située à deux pas, qui tempère le « sec » local et la chaleur d’expositions au sud et à l’est ; et un cépage à forte identité, tardif, mais capable d’emmagasiner une fraîcheur que l’on ne soupçonne pas : le mourvèdre. Pour mesurer le chemin parcouru,  Il fallait bien une verticale :

Deux millésimes de rosé, pour commencer…

Château de Pibarnon 2008, Bandol rosé : il associe mourvèdre et cinsault, et a eu le temps de mûrir une année en bouteille (point important). C’est un vin au bouquet complexe de mandarine, poivre blanc et anis que l’on découvre. Savoureux, fondant sur des fragrances d’épices qui éclatent en bouche. A découvrir !

Château de Pibarnon 1996, Bandol rosé : et oui, un rosé peut vieillir !  Notes exotiques tirant vers la liqueur d’orange, avec une pointe iodée. Bouche ample et souple,  le vin se tient et réclame davantage la table que la dégustation pure. Honorable

2000 : Millésime qualifié de ‘Premier de la classe’ par EDSV pour son côté sage et docile, c’est un Pibarnon « grand public » que l’on goûte ici. Il a dix ans, il fait son âge et ne tiendra pas dix années de plus, mais donnera du plaisir : épicé, relâché, c’est plus un vin de saveur que de structure, que l’on aimera davantage à table qu’en dégustation pure.

1998 : De deux ans l’aîné du 2000, le 1998 est plus droit, plus fier. On est même surpris par sa réserve et cette fraîcheur qui survit dans un millésime pourtant particulièrement chaud. Faut-il l’attribuer aux raisins non éraflés, à l’altitude du cru (ndr : le plus en hauteur de l’AOC), ou au calcaire du terroir ? On ne sait pas vraiment, juste que c’est vrai beau Bandol !

1995 : Il lui aura fallu quinze ans pour s’assagir. On est ici dans « l’ancien style », le mourvèdre non éraflé parle : menthol, genièvre, poivre, pot-pourri. Le millésime froid aussi, car aucune once d’alcool ne déborde : tanin assoupli donnant de la suavité au corps, avec des relents de rose fanée très nobles en rétro-olfaction. Sinueux et subtil, on adore.

1990 : Longtemps porte-drapeau du domaine, il est à son apogée, vingt ans après : c’est un vin puissant, aromatique, aux notes de laurier qui évoquent les crus d’une Provence plus éloignée. Moelleuse et ronde, la bouche « cause » beaucoup, elle est chaude, douce, mais avec peut être moins de raffinement que le 95 et surtout le 89 qui suivit.

1989 : Voilà le nez de mourvèdre comme on en rêve : petits fruits rouges, fraise épicée, havane, truffe, musc, thé noir. Bouche saisissante de fraîcheur, avec des tanins idéalement fondus et définis qui fusionnent pour donner un corps lisse et sensuel. Le tout s’allonge infiniment mais dans une harmonie douce qui signe le grand vin. Dans la jeunesse, son jumeau le 90 était parait-il bien plus rayonnant que lui, mais il semble qu’avec le temps l’aîné reprenne ses droits. Une référence qui met Pibarnon au panthéon des vins de France. Bravo !

1982 : En ce temps là Eric passait le bac (!) et le sirocco se permettait même quelques bourrasques durant un mois d’août déjà chaud. Le raisin en fut légèrement passerillé mais, contrairement à d’autres propriétés, Henri et Catherine de Saint Victor poussèrent leur « bébé » à finir ses sucres afin de lui assurer un futur sans heurts. Bien leur en prit puisque 28 années plus tard, il est toujours là : moins diversifié que le 89 avec ses notes de viande séchée et thé fumé, sa tenue est tout de même celle des grandes bouteilles à la vinosité inoxydable, increvable même. Un millésime qui scelle la légende du cru, surtout s’il on se souvient qu’il a été fait dans les conditions de l’époque, et seulement trois années après la reprise.

Remercions Eric de Saint Victor pour son implication dans cette dégustation ! Et félicitations à tous ceux qui ont œuvré à Pibarnon depuis les débuts afin de façonner ces vrais grands vins d’expression !