Vins des vignes préphylloxériques

Il s'est d'abord implanté en France à Pujaut, près de Roquemaure, dans le Gard. Puis l'épidémie s’est étendue plus ou moins vite au reste de l’Europe. Malgré les mesures imposées, il a progressivement infesté les vignobles du monde entier, à quelques exceptions près, notamment outre-Atlantique.

Viticulteurs et scientifiques étaient désemparés devant les désastres considérables. On a donc essayé, souvent de façon empirique, des traitements divers aux résultats plus ou moins heureux : badigeonnage des souches, traitement par le sulfure de carbone, par submersion et enfin plantation de vignes américaines. De cette dernière méthode est venue la solution finalement retenue : utiliser les plants américains comme porte-greffes et y souder les plants autochtones.

José Vouillamoz, généalogiste des cépages.

Cela dit, aujourd'hui subsistent encore en Europe quelques très rares et antiques plants qui n'ont jamais été décimés par le fameux parasite. José Vouillamoz, spécialiste incontesté des cépages et de leurs origines, se proposait, à l'occasion d'une soirée exceptionnelle, de nous en présenter le fruit, via une dégustation pas comme les autres.

Les vins ont été dégustés selon la chronologie suivante et par pair, à l'exception du dernier. En voici le détail.

Südtirol/Italie : Versoaln, Castel Katzenzungen/Tesimo 2010 : Cépage versoaln. Un test ADN a permis de déterminer qu’il ne peut se comparer à aucune autre variété connue dans le monde. Vin issu d’un pied unique d’environ 350 ans qui couvre 350 m2 en treille, et d’une autre petite vigne appartenant à un institut du vin. 500 bt./an, numérotées. Robe très pale, notes de citron frais et de poivre blanc, ensemble aromatique discret et retenu. La bouche est simple mais fraîche, tendue, nette, se prolongeant sur une impression saline titillante. Intéressant. On aimerait le voir cultivé classiquement, c’est à dire à bonne densité de plantation et petits rendements, pour en apprendre davantage. C'est en cours.

Le Castel Kantzenzungen

Autriche : Tabor Kremstal DAC Reserve, Meinhard Forstreiter 2006 : Cépage grüner veltliner. Vin issu d’une treille située près d'Eisenstadt, la plus vieille d’Autriche, elle a environ 150 ans. Il possède une couleur avancée, un nez légèrement champignonné et une bouche quelque peu lactique, tirant vers la mollesse. Il y a de la densité mais le nerf et la pureté n’y sont pas. Sans doute pas le meilleur millésime pour juger de la qualité de cette vigne. Dommage.

Touraine : VdP du Loir et Cher, Provignage, Domaine de la Charmoise 2009 : Cépage romorantin issu d’un croisement Pinot noir × Gouais Blanc. 0.36 ha, la vigne a environ 160 ans, elle a été rachetée par Henry Marionnet en 1998. Malgré la richesse de matière et maturité, le vin se déguste actuellement sur une réduction tenace. A revoir dans le temps.

Saar : Riesling, Altenberg Alte Reben, Van Volxem 2007 : Vignes de 80 à plus de 120 ans dont certaines franches de pieds et même préphylloxériques, sur un des plus beaux terroirs de la Saar. Nez explosif de fruits exotiques, ananas frais, pointe de thé matcha, évolution sur le miel. Bouche ample, vineuse et puissante, quasi sèche malgré la haute maturité perceptible du raisin. Il se prolonge longuement sur des amers "schisteux" évoquant la quinine et l'orange amère. Grande garde prévisible pour ce vin d’expression racée.

Les deux pinots qui suivent sont issus de très vieilles vignes mais non préphylloxeriques, exception de cette dégustation.
Côte chalonnaise : Mercurey, La Plante Chassey, Dominique Derain 2008 : Vigne de 60 à 100 ans, 70% pinot noir et 30% de pinot beurot (ie. gris). 0.9 ha en biodynamie. Sa couleur à peine appuyée, ses reflets orangés et son nez d'agrumes, de fleurs et de thé ne laissent pas de doute sur le style de vinification qui est celui de nombreux grands bourgognes, en raisins entiers. En bouche tout est infusé, le fruit, le tanin, l'acidité, le tout dans un ensemble dépouillé et savoureux. La vieille vigne a donné tout ce qu'elle a pu sous la main bienveillante d'un vigneron sans doute intègre. Bravo.

Côte de Nuits : Gevrey-Chambertin 1er Cru, Les Champeaux V.V., Moine-Champy 2005 : vigne de 110 ans, 0.1 ha reçu par la vigneronne en cadeau de mariage par sa grand-mère, 300-600 bt./an. La couleur est appuyée, le nez conjugue deux tendances aromatiques rédhibitoires, des notes de vieille futaille (poussière, lactique "sale") et un fruité cassissé bien trop appuyé et stéréotypé, inhérent à certains types de vinifications mal maitrisés. La bouche est dure, trop stricte, sans grâce, et finit sur le « vieux bois ». Une déception, qui plus est quand on connaît la valeur de ce grand terroir.

Touraine : Coteaux du Vendômois, Verre des poètes, Herredia 2008 : Cépage pineau d’aunis. Vigne plantée en 1870, vinifiée, élevée et mise en bouteille sans so2. Voilà un vin qui a divisé : certains le trouvant très accessible et à leur goût ; d'autres, dérangés par le côté "nature", usent de descriptions qui empruntent aux meilleurs bestiaires. Il affichait une turbidité importante autant due à son absence de filtration qu'à l'énergique carafage qui a permis de le dégazer. Le nez navigue entre composantes nobles (poivre noir, fleurs séchées, tabac brun) et moins nobles (morille, bouillon de légume). La bouche est complètement détendue dans sa trame par l'absence de so2, ce qui le déstructure un peu mais accroit son côté savoureux. Regoûté via une autre bouteille quelques jours plus tard, il était plus net. Vin étonnant.

Bordeaux : Côtes de Castillon, Vieilles Vignes, Clos Louie 2008 : Cépages cabernet franc et sauvignon, cot, merlot, carménère. Vigne plantée en foule, 0.85 ha, 145 ans, 4800 bt./an. Une expression aromatique pour le moment orientée sur l'élevage avec également des notes de fruits noirs et des accents réglissés. De demi-corps, élancé, droit, il affiche une étoffe apparemment limitée mais une certaine honnêteté dans la construction. Le boire avec un peu d'évolution sera intéressant.

Langhe : Dolcetto d'Alba, Boschi di Berri, Marcarini 2010 : Planté sur terrain sableux, 0.5 ha, vigne de 150 ans. Une bombe fruitée, aux notes de cerise éclatantes. Les tanins sont fins, nombreux et déjà bien liés. C'est un vin croquant, dynamique, de bonne vinosité et qui redore le blason de ce cépage sous-estimé. Un des meilleurs dolcetto du Piémont.

Sicile : Etna Rosso, Prephylloxera, Tenuta delle Terre Nere 2009 : Cépage nerello mascalese. 1 ha, vigne plantée en 1870, située sur Calderara Sottana et cultivée par le dénommé Don Peppino durant toute sa vie, aujourd’hui encore. La couleur ambrée et peu intense, typique du cépage, ne laisse pas présager la richesse du nez : notes d'oranges, musc, épices, goudron, iris, cerise à l'eau de vie, café. Qualité incroyable de la bouche qui allie à une très grande finesse une fermeté dans la trame et une race dans la saveur difficiles à surpasser. Finale balsamique mémorable. Un grand vin !

Rhône sud : Gigondas, Vieilles Vignes, Perrin 2007 : Sol sablonneux, 1 ha, vigne de 100 ans, 1000-1500 bt./an. Vin surprenant et ambivalent. Autant le nez un peu "fauve" peut surprendre et rebuter avec ses nuances de champignon et sauce barbecue, autant la finesse de tanin et le côté apaisé de la bouche séduit. Un Gigondas tactile, doux, rond.

Les caves des vignerons de Atauta dans la Ribera (province de Soria). C'est là notamment qu'on trouve encore des vignes préphylloxériques.

Espagne : Ribera del Duero, La Mala, Dominio de Atauta 2004 : Cépage tempranillo. Vallée encaissée, 900 m d’altitude. La vigne de “La Mala” a 160 ans. Difficile de saisir la race du terroir, cépage et matériel végétal avec ces notes torréfiées et toastées prégnantes. La bouche est évidemment énorme, concentrée, bâtie autour de tanins très nombreux et pour tout dire vigoureusement extraits (amertume de fin de bouche). Un vin très ambitieux. Trop ? Le temps le dira.

Paris Sigalas dans ses vignes de Santorin.

Ile de Santorin : Vin Santo, Santorini, Sigalas 2003 : Cépages assytriko et aidani. Vignes cultivées en corbeille, elles ont 60 à 250 ans. Raisins séchés sur paille pendant 2-3 semaines. Sol volcanique. Un vin "profusion" : notes de mélasse, de vinaigre balsamique, de raisin sec, de datte, d'abricot, et d'autres choses relevées par une acidité volatile présente. La saveur de caramel au beurre salé surprend puis séduit le dégustateur, l'acidité vive du cépage est aussi haute que le sucre, et l'ensemble ne s'empâte pas. Finale abricotée et sur le moka. Un vin qu'il faut boire pour lui seul.

Auteur

Jacques Perrin De mon passé de philosophe, j’ai hérité cette intuition que sapientia et saveur partagent la même origine. Des livres et des rencontres qui m’ont aidé à devenir ce que je suis, je garde tout : le sillage patient de la durée, l’inattendu et le meilleur. « Un rêve sans étoiles est un rêve oublié » Nos étoiles sont filantes et nos mémoires sont labiles. Du monde du vin et de la gastronomie, j’aimerais raconter les instants, les nuances subtiles et le bonheur dansant qui s’empare de nous quand nous rencontrons une forme de perfection. Il n’est pas nécessaire de publier un journal extime pour exister. Ce blog n’est pas un blog spécialisé pour wine geeks. Il est d’abord un lieu d’échanges, une série de passerelles, un réseau ouvert. Bienvenue sur les Mille Plateaux !

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