Michel Grisard, son Altesse, le Refus

Son Altesse. C’est un cépage bien mystérieux mais passionnant que l’Altesse. Dans son aire d’élection, le bassin lémanique et la Savoie, on la nomme également Roussette, Fusette, Mâconnais, Prin blanc ou encore Ignan blanc. Les théories sur son origine ne manquent pas. L’une d’elles énonce que les premiers plants auraient été ramenés de Byzance en 1367 par Amédée VI, ou en 1432 dans la dot d'Anne de Chypre mariée à Louis II de Savoie. Mais l'analyse ADN prouve qu'elle n'a pas d’origine orientale, pas plus qu'elle n'est apparentée au Furmint (Tokaj de Hongrie). Selon José Vouillamoz, un cépage provient souvent de l'endroit où l'on observe sa plus grande diversité naturelle. Il réfute par là même la théorie « hongroise » de Pierre Gallet sur l’origine de ce plant. Le même José fait remarquer que les paysans nommaient souvent les cépages en fonction d’un lieu ou d’une particularité naturelle. Le terme Altesse viendrait selon lui peut-être de l'expression "coteau des altesses", des vignes en terrasses où l'on cultivait ce cépage, notamment au XVIème siècle à Lucey sur les flancs de la montagne du Chat. Ce vignoble prendra le nom de Marestel en 1563.

D’un point de vue ampélographique pur, l’altesse est un cépage vigoureux. Il produit des grappes petites à moyennes, cylindriques, compactes, souvent épaulées. Les baies sont généralement peu serrées, de couleur jaune-vert, rondes ou légèrement ovoïdes. La pellicule est épaisse et tend à devenir rosée à pleine maturité, d’où le nom de « Roussette » de Savoie. Le débourrement est moyennement précoce et la maturité moyennement tardive. Ce cépage est fragile face au gel, de croissance vigoureuse, très sensible au botrytis, au mildiou et à l'excoriose, mais résistant à l'oïdium. Il semble se plaire sur les sols de marnes argileuses et calcaires. En Savoie, il est présent surtout dans les crus Frangy, Monthoux, Marestel, Monterminod et à Seyssel.

 

A vrai dire, Michel Grisard en produit peu, mais il l’aime, son altesse. Plantée en 1984 et 1985 sur 1 ha 46, sa vigne donne aujourd’hui ses plus beaux résultats. La culture se veut biodynamique depuis 1994-1995, avec un travail intégral des sols. Pour la vinifier, aujourd’hui il débourbe au froid mais pas de façon trop serrée. Il laisse à peine « frisoter » le début de ses jus puis entonne directement en fûts afin de laisser la suite des fermentations s’y dérouler. En fin de fermentation, courant décembre-janvier, le bâtonnage permet de ré-homogénéiser les jus et d’aider à la fin des alcooliques. Au total, l’élevage dure environ huit mois, quelques fois davantage, comme en 2009. La parc de fûts se compose de pièces neuves (20%), mais également d’un, deux et trois vins. Jamais plus, car elles sont ensuite utilisées pour les mondeuses.

Le Refus. Refus de s’avouer vaincu, de céder à la facilité, de renoncer aux projets les plus ambitieux. Durant toute sa carrière, Michel s’est battu pour arracher les vins de Savoie à leur cliché de vins de Raclette et de Sports d’Hiver. Sans relâche il a fédéré les meilleurs viticulteurs locaux afin de prouver qu’ensemble, ils pouvaient être bien plus efficaces que seuls, perdus dans leurs vallées respectives. A Londres, à Paris, en province, dans les grands restaurants, dans les campagnes, partout il est allé, partout il a organisé et organise encore de nombreux évènements. Il pense collectif afin de faire avancer les choses. De même, pour avoir été paysan puis pépiniériste, il a la passion de l’ampélographie et du végétal chevillée au corps. Amis des plus grands spécialistes de la question (José Vouillamoz, Pierre Galet), il a même créé avec des confrères le Centre d’Ampélographie Alpine afin de préserver et promouvoir des cépages devenus rares, mais pourtant d’importance civilisationnelle capitale. Venons en maintenant à la dégustation et surtout, revenons à l’Altesse.

Vin de table « Son Altesse Le refus » (2009) en élevage : Comme en 2005, le vin fut lent à se faire, un rythme bien éloigné du tempo des agréments. Comme le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui, Michel a écouté le vin. Et renoncé à l'AOC. Nez assez riche, un peu de fût à ce stade, le vin n’est logiquement encore pas très diversifié mais il évolue pur dans le verre. Bouche pleine, corsée, serrée, ramassée, très belle densité et surtout grand fond de vin. Allonge un peu corsetée par le bois, mais l'acidité l'élance bien, bouteille ultra prometteuse.

Roussette de Savoie 2007 : Premier nez légèrement anisé, sur la badiane, la laine mouillée, un peu avancé. Bouche expressive, salinité, expression de fraîcheur sans maigreur, allonge limitée par la petite évolution, mais le vin fait saliver, il s'exprime de façon assez unique et singulière. On peut déjà le boire avec plaisir.

Vin de table « Son Altesse Le refus » (2005-2006) : L’agrément n’a pas été accordé au 2005 pour cause de retard de présentation et le volume du 2006 était très réduit. Michel les a donc assemblés, n'écoutant que ses convictions. Nez infusé, grandement truffé, qui évolue sur les herbes de montagne, complexe, étrange, intriguant, flirtant avec l’abime oxydative sans y tomber. Bouche large, longue, suave, très saline, avec une grosse acidité pour le millésime. Vin à la saveur assez fascinante, hors des sentiers battus. Pour moi le blanc sec de la soirée !

Roussette de Savoie 2003 : Notes de coing, de fumé, de poivre blanc, encore une fois anisé comme sur nombre de millésimes, pas mal d'alcool aussi, c’est riche. Bouche de même acabit, très dense, avec une onctuosité notoire, beaucoup d'ampleur, de gras. Bonne allonge dans la plénitude, pas d'amer désagréable, la fraîcheur revient en finale. Evolution appuyée sur les écorces d'agrumes à l’air, belle personnalité, bravo.

Roussette de Savoie 2002 : Nez un peu « pétard mouillé » peut-être dû à une réduction soufrée du passé. Tonalité acide du millésime dès l'attaque, même si le vin ne manque pas de gras et d'enrobage, mais peut-être que l’élevage ici aide. Allonge tendue, sur la coquille d'huitre. Moins intéressant que d'autres années selon moi, mais beaucoup l’ont apprécié ce soir là.

Roussette de Savoie 2000 : Première note de coing mûr, bouquet légèrement mat, moins précis que les années récentes. Assez évolué dans la saveur, il est douillet mais a perdu de la tenue. Il est temps de le boire. Le botrytis le rendait charnu jeune, mais l’a alourdit dans le temps. Un vin de poularde aux morilles plus que de poisson.

Roussette de Savoie 1999 : D'abord épicé, sur le tabac blond avec une légère empreinte de soufre du passé, il a tendance à "pétroler" à l’air. Equilibré dès l'attaque, avec une richesse alliée à une certaine tension, l'harmonie est agréable, vin sapide, à l’allonge rappelant certaines chartreuses et la quinine. Il est à point.

Roussette de Savoie 1998 : Plus diffus, plus riche aussi, mais avec une touche « mousseron » qui indique peut-être un été avec des épisodes pluvieux notables ? Bouche à l’acidité plutôt vive, moins intégrée dans le corps que le précédent. Vin plus simple, bonne allonge, petit rappel de bois en finale.

Roussette de Savoie 1997 : Gras et beurré, il ressemble au 2000, c'est très riche. Bouche large et grasse mais mieux tenue que le 2000. Il fait penser à un Bergeron. Allonge puissante, chaleureuse, vin de haute maturité.

Roussette de Savoie 1996 : Nez pétrôlé, fumé, avec un grillé qui rappelle les bourgognes "anciens style". Evolution sur l'amande amère, l'eau de vie de framboise, le pamplemousse, bouquet changeant, dansant. Bouche de haute acidité (malo non faite), fraîche, très salée, citronnée, tendue. Il plaira aux amateurs de riesling.

Roussette de Savoie 1993 (100% fut neuf) : On dirait un vieux cognac, avec ses notes de bois prégnantes et son évolution. Très avancé, il délivre aussi des arômes de Comté, bouquet moins précis que 1996. La saveur rejoint le nez, acidité un peu en dehors du vin, le fut l'a marqué au fer. A boire sur un vieux Beaufort.

Altesse, élevage oxydatif (« solera » effectuée sur les presses de millésimes successifs) : Bouquet puissant sur la noix verte, la morille, l’encaustique, quelques notes d'élevage (rhum-raisin). En bouche on retrouve un véritable goût de jaune, moins puissant et abouti que chez les collègues jurassiens, mais nombre de témoins gustatifs communs sont présents. Bouche légère, salée, vive. Il évoque finalement plus un fino qu’un vin jaune.

Altesse, sélection de grains nobles 1995 (180 litres produits, 22° potentiel, 13° transformés) : Superbe nez de confiture d'abricot, d’orange, de raisin confit, de thym. Complexité de la saveur et très belle bouche à la fois très épicée, pointue, vive, riche en goûts, complexe. L’arôme surpasse le sucre. Coup d’essai, coup de maître !

Un grand merci à Michel pour sa passion et son humanité incroyablement transmises lors de cette très belle soirée. Mais également à José Vouillamoz, Vincent et Henri Chollet, également présents, et qui ont permis d’enrichir la dégustation par leurs expériences et connaissances respectives sur ce cépage passionnant.

 

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