Nouveaux vins cultes du Valais

Depuis quelques millésimes déjà, une nouvelle génération de vins valaisans « cultes » semble émerger. Ces derniers naissent à la fois de pures créations de caves historiques, ou de jeunes vignerons ; mais ils sont aussi l’apanage de grandes maisons, qui savent l’importance de se positionner sur le segment du vin haut-de-gamme. Avant de s’intéresser à eux, nous souhaitions également nous pencher sur l’histoire des premiers grands vins valaisans médiatiques.

Cornalin du Clos de Tsampéhro

A l’origine, on trouve trace de deux grandes cuvées rouges. La première est un assemblage signé par une maison de longue tradition : il s’agit du Tourmentin de la famille Rouvinez, produit pour la première fois en 1985, élevé sous bois et commercialisé à l’époque à un prix qui avait fait grand bruit. La seconde est un vin mono-cépage, vinifié par une cave familiale historique elle aussi : c’est la célèbre Syrah Vieille Vigne du domaine Simon Maye, issue de vignes plantées en 1983 et récoltées pour la première fois en 1986. Incontestablement, ces deux crus contribuerons à propulser la région sur le devant de la scène viti-vinicole suisse, et seront bien heureusement rejoints au fil du temps par d’autres. De manière générale, cette première génération de grands vins correspond à des cuvées issues de sélections de vieilles vignes ou de qualités de raisins particulières, plus que des découpages parcellaires à la bourguignonne. Elles sont plutôt le reflet de rendements réduits, de hautes maturités et sont élevées en barriques récentes, voire neuves.

Mais à l’aube d’une nouvelle ère pour les grands vins de terroir, on est en droit de se demander aujourd’hui comment aller encore plus loin dans l’excellence ? Quatre leviers majeurs sont envisageables : la sélection du/des terroirs et la viticulture qui en découle ; la gestion précise des vendanges et vinifications ; les choix d’élevage, plus complexes qu’il n’y paraît ; et enfin le plus négligé de tous, la commercialisation. Comme nous le disions en préambule, de nouveaux vins contemporains explorent donc ces pistes et nous souhaitions les mettre en perspective à l’aveugle avec d’autres issus de la génération précédente, afin de faire le point. Les débats furent animés !

Steve Bettschen (au premier plan) appliqué – Cave Phusis

Arvine, V.V. sur falaise, Phusis 2012 Couleur pâle. Peu aromatique, premier nez légèrement levurien mais exempt de sensation de soufre ou de réduction. Attaque riche, vivante et salée, netteté de la trame et de la saveur, amers nobles en milieu de bouche, allonge sur les agrumes, vive, fraîche et délicate. Moins variétale que d’autres arvine 2012, plus secrète, elle semble posséder un vrai potentiel (de garde).

Ermitage sec, Grain d’Or, M.-Th. Chappaz 2012 Couleur à peine plus appuyée. Boisé plus marqué, bourguignon. Contraste entre la richesse et luxuriance du nez et la tension et nervosité de la bouche, malgré une texture suave et généreuse. Le vin a de la fermeté, de la structure, une belle « acidité mûre ». Finale évasée, fondante, sans lourdeur ni amertume. Un superbe ermitage !

Et la preuve  – avec ces deux vins – qu’il est possible de réaliser des blancs valaisans mûrs et tranchants à partir de raisins « bio » en faisant la sacro-sainte malo !

La version « 2 » du Clos

Clos de Tsampéhro, Edition II, Tsampéhro 2012 Couleur mesurée, paille clair, assez brillante. Boisé ambitieux mais de qualité, relativement fondu dans le vin, encore peu expressif mais rien ne dépasse et l’ensemble possède de la précision. Bouche plus intéressante que le nez : de la fraîcheur, de la structure, juste ce qu’il faut de bois. Pas mal du tout et il semble armé pour continuer de monter en puissance durant les cinq prochaines années au moins.

Assemblage, Défi Blanc Les Titans, Provins 2010 Couleur plus avancée, nez idoine, un peu alsacien dans ses fragrances (influence des cépages) : notes de fruits sucrés, de sucre d’orge ; bouche simple, sirupeuse, accessible mais sans grande structure. Vin facile à boire, plaisant. Acidité malique perceptible en finale.

Le poème de Rilke

Humagne rouge, Born to be wild, Vin d’œuvre 2013 Léger moka plutôt intégré malgré la jeunesse du vin, nez kirsché, raisin apparemment bien mûr (pas si fréquent sur le cépage) et trié. Attaque enrobée, saveur un peu lactique, boisé plus appuyé au nez qu’en bouche. Vin riche, à l’esthétique qui rejoint les Humagne Quintessence de Benoît Dorsaz et Antica de Cornulus. Laissons lui le temps de s’affiner…

Assemblage, Tout ce qui flotte, Maurice Zufferey 2012 Premier millésime produit. Construction autour de l’Humagne, tri minutieux, cuvaison majoritaire en grappes entières, élevage en pièce de grande origine. Nez hyper raffiné, complexe, sur les agrumes, la menthe poivrée, l’ardoise, végétal très noble qui évoque les plus grands pinots vinifiés sans égrappage (Leroy, DRC, etc) ; attaque hyper pulpeuse, magnifique texture et vin pour tout dire impossible à cracher car évident. Aucune raideur pour le(s) cépage(s), grand classe de texture, grand vin. Les volumes produits sont minuscules (300 bts) et il pourrait pour le coup devenir culte !

Dr. Patrick Regamey – Cave Histoire d’Enfer

Pinot noir, Enfer du Calcaire, Histoire d’Enfer 2012 Passé une première bouteille défectueuse (bouchon imparfait), la seconde offre des notes de réglisse, de réséda et de cerise légèrement kirschée. Développement progressif et ascendant de la bouche, caractéristique des pinots noirs cuvés entiers. Aucune chaleur alcoolique perceptible, d’autant plus pour un pinot issu du terroir de Salquenen. Une voix nouvelle pour le pinot valaisan semble s’ouvrir…

Assemblage, Astrance, Maurice Zufferey 2012 De création récente puisqu’il s’agit d’un premier millésime, on découvre là aussi le pinot du Valais sous un nouveau jour, qui évoque la Bourgogne mais avec plus de modernité et ambition dans l’élevage que la version Tout ce qui flotte (cf supra). Très belle robe brillante. Brillance du fruit également : sensation de chair, nez de cerise éclatant, boisé sexy mais habile ; suavité et fausse sucrosité de l’attaque, il y a de l’opulence et de la texture mais pas d’excès. Vin très séducteur, qui sera sans doute difficile à attendre !

Une étiquette mythique !

Cornalin, Denis Mercier 2012 Robe violacée, fruité de cassis, de réglisse et mine de crayon un peu appuyée, caractéristiques de cette cuvée en jeunesse. Bouche déliée, vin nerveux, « faux maigre », raffiné dans la texture, s’allongeant sur la mûre. Dans le style habituel mais moins dense, comme le veut le millésime, finalement.

Clos de Tsampéhro, Edition II, Tsampéhro 2012 Tout sent ici le grand vin : élevage rondement mené, dans un style quasi jamais vu sur un vin d’assemblage de la région. Attaque enrobée, riche, merrain présent mais très classe, esthétique à la fois ambitieuse et élégante. Belle trame, tanins bien posés, richesse alcoolique indéniable mais parfaitement tenue. De la très belle ouvrage, et une cuvée qui s’est considérablement ouverte en l’espace de six mois. Bravo !

Cornalin, Coeur du Clos des Corbassières, Cornulus 2011 Nez mûr, enrobé, fruit « noir » intense ; de la classe, vraie personnalité et élevage encore mieux fondu que sur des millésimes un peu plus vieux. Gourmandise du fruit mûr et juteux en bouche, vin plein, rôti, délivrant un grand plaisir, avec cette saveur de peau de cerise noire mémorable…

Il fut le premier…

Assemblage, Défi Noir Les Titans, Provins 2011 Robe trouble, noire, nez idoine, grillé, fumé, sur le bacon. On retrouve un peu de végétal en bouche et des arômes boisés/grillés, pour ce vin dont la construction semble être plus ambitieuse que la matière première, du moins à ce stade.

Assemblage, Tourmentin, Rouvinez 2012 Robe classique (rubis brillant), nez gourmand, à peine caramélisé, tirant sur le fruit rouge délicatement confit. Elevage assez précis, vin gourmand, sobre mais précis et net, à la buvabilité impeccable et donc préservée. Il finit frais, sapide, délicieux, tout simplement.

Le vin qui a enflammé les débats !

Assemblage, 1858, Charles Bonvin 2010 Boisé légèrement caramélisé avec des notes de fruits frais tirant sur la menthe et évoquant la climatologie tardive du millésime. Attaque vive, acidité importante légèrement dissociée du vin, peut-être due à une phase de fermeture et donc de fermeté tannique. Difficile à cerner ce soir là, il semble sage de l’attendre. A suivre.

Assemblage, Electus, Valais Mundi 2010 Premier millésime produit (2008 et 2009 écartés). Issu d’une sélection de vignes réalisée entre 2002 et 2008. Projet longtemps resté secret. But : créer un vin unique, d’exception. Nez vaporeux, enrobé, élevage sexy (le style du bois rappelle certains grands Bordeaux, il est plutôt raffiné et de qualité). Du végétal noble comme sur certains grands Médoc, également. Tanins et texture fine, élégante. Vin adroit dans la construction, ne paraissant (à tort ?) pas hyper profond mais au style élégant et frais. C’est très bon. Mais faut-il parler du prix ? Ce soir là ce fut le cas, et les débat s’enflammèrent…

Bien évidemment, à l’issue de cette dégustation, forcément réductrice et subjective (au moins dans les choix de vins), il n’y a ni victoire ni défaite des nouveaux face aux anciens ; mais plutôt naissance de nouvelles propositions et esthétiques, qui tentent d’élargir le champ d’expression des grands vins valaisans de lieu et de créateur. C’est une chance pour le Valais viticole, qui plus que jamais doit viser l’excellence, afin d’être à la hauteur de ses immenses terroirs, de sa tradition et de sa réputation.